10. SEPTEMBRA VYDÁVÁ NARODENIE KARL LAGERFELD - DIZAJN, FOTOGRAF, VYDAVATEĽ, SPRÁVA A OBCHODNÍK. VZDELÁVANÁ KRAJINA ZNAMENÁ DO SVETA MÓNY, TAKŽE MÔŽE UŽITOČNÉ A POŽADOVANÉ ROZHODNUTIA, AKO TOTO NEMECKO, NIKDY NEVYBERAJÚ VEREJNÚ SKLENENÚ SKLENU.
Mužská anténa
Budúci Kaiser vysokej módy sa narodil v roku 1933. Karlův otec, Otto Lagerfeld, bol prvým nemeckým producentom kondenzovaného mlieka a jeho matka Elizabeth Balmann, dcéra vodcu miestnej centristickej strany. Okrem Karla boli v rodine vychovávaní jeho staršia sestra Marta a dcéra Otto z prvého manželstva Theiov.
"Začal som čítať od šiestich rokov, prvé knihy boli Iliad a Pieseň Nibelungov. Nemecké mýty ma veľmi vystrašili a Homer mal vážny dopad, dá sa povedať, formoval moju osobnosť," povedal couturier pre spisovateľa Fredericka Beggedera v roku 2010. , Podľa neho sa maestro naučil uviazať kravatu a upevniť manžetové gombíky vo veku 11 rokov. Po súkromnej škole v rodnom Hamburgu Karl Lagerfeld pokračuje v štúdiu na parížskom lýceu umení pomenovanom po Michela Montaigne. Tam sa v roku 1954 zúčastnil súťaže vyhlásenej IWS (Medzinárodná asociácia výrobcov vlny) a získal nielen prvú cenu za skicu ženského kabátu, ale aj pozvanie na prácu asistenta Pierra Balmaina. Tento francúzsky couturier, podporovaný Gertrudou Steinovou, s architektonickým vzdelaním, bol opláštený vtedajšou Marlene Dietrichovou, Catherine Hepburnovou a vévodkyňou z Windsoru a aktívne implementovala štýl New Look, ktorý vyhlásil Dior. Balmain učí Karla nielen kresliť kostýmy, ale tiež ich šiť ako profesionálny krajčír.
V roku 1958 sa Karl Lagerfeld stal umeleckým riaditeľom jedného z najstarších francúzskych módnych domov Jean Patou. Podmienky zmluvy ustanovujú vytvorenie dvoch zbierok ročne. Lagerfeld podpíše svoju prvú dvojhodinovú šou s Rolandom Karlom a zlyhá. Móla prechádza boom, tlačová agentúra UPI uvádza, že 25-ročný dizajnér „k veci pristupoval príliš subjektívne a radikálne“. Spoločnosť s predchádzajúcimi zbierkami domu nie je sledovaná, od dĺžky koktailových šiat a hĺbky večerného výstrihu, dokonca aj novinári, ktorí sú zvyknutí na všetko, sa hrčia v krku. Ale Patou to všetko úprimne zaobchádza, pretože Karl urobil to najdôležitejšie - prišiel s vizualizáciou úplne novej siluety „K“ - priamo pred ňou a roztiahnutím zozadu nahor a nadol z najtenšieho pásu.
Na jarnej sukni v roku 1960 ju Jean-Patou označil za najkratšiu v Paríži módny návrhár Vogue Kerry Donovan. „Toto už nie je švast, ale extrémne šikovný a presný marketingový krok navrhnutý pre budúcnosť hromadnej výroby,“ píše ten, ktorého sám Lagerfeld neskôr nazýva najlepším odborníkom vo svojom odbore. A naozaj, za pár rokov, mini-sukne vydržia dlho, ak nie navždy, dobyť svet. Tretia a posledná kolekcia spoločnosti Patou od Carla je konečne úspechom. Najpamätnejšie sú originálne saténové klobúky, ktoré čiastočne zakrývajú tvár, ktorú autor nazýva „facka“.
"Nudil som sa s nimi a odišiel som," vysvetlil mu jeho rozchod s Jeanom Patou. "Chcel som pokračovať vo svojom vzdelávaní, ale proste nikde nebolo. Strávil som dva roky na plážach."
V roku 1963 pozval priateľ z Texasu Evan Richards Carl, ktorý bol úplne spálený od slnka a vypustený, aby pracoval na značke, ktorú práve vytvoril. Priatelia spolu prídu s 90 šaty, požičia si diamanty z kolekcie Catherine the Great v Harry Winston a otvoria trojdňový nepretržitý fiesta rímsky butik. Následne sa Elizabeth Taylor, Gina Lollobrigida a princezná Marcella Borghese stali klientmi Tizianiho domu. Lagerfeld s touto značkou spolupracoval až do roku 1969 - už pod jeho skutočným menom, ktoré novinári najskôr nehanebne skresľujú.
Od roku 1964 začal Karl na voľnej nohe s ďalšími módnymi domami - Chloé, Curiel, Fendi. Tu už nemusí vytvárať celé zbierky - aspoň niekoľko položiek, ktoré prikladajú váhu a dôraz na každoročné prehliadky. Na prelome talianskej značky Curiel v roku 1970 obliekala Lagerfeld blond modelky do krátkych čiernych zamatových kraťasov a toto rozhodnutie sa nestalo epochou, než predpovedal minisukňu. Asi 10 rokov zostáva vo svete módy až do ďalšej „revolúcie K“. Týmto prielomom budú legíny, ktoré majster vymyslel ako tvorivého riaditeľa Chanel House. "Mám pocit, že myšlienky sú vo vzduchu, a ja ich chytím ako televízna anténa," poznamenal neskôr umelec.
Nové šaty cisára
V roku 1974 Karl Lagerfeld uviedol na trh vlastnú pánsku odevnú kolekciu v Nemecku - KL Impression - a desať rokov potom otvoril vlastný módny dom v Paríži. Ale ako každý stvoriteľ sa postupne dostal bližšie k hraniciam pódia a majster ovláda nové žánre. Od 80. rokov vyučuje módne modelovanie na Vysokej škole úžitkového umenia vo Viedni.
Ako kostýmný dizajnér spolupracuje s množstvom divadiel. Podľa jeho náčrtov sa v La Scale konajú Berliozove „trójske kone“, „komédia pokušenia“ Schnitzlera vo viedenskej dráme, „ťažká postava“ von Hoffmannsthal na salzburskom festivale. V kaderoch Carmen z Lagerfeldu je operná diva Maria Callas nakrútená v autobiografickom dokumente, zatiaľ čo Madonna a Kylie Minogue objednávajú majstrovské koncertné skrine na ich svetové turné.
Carl sa v roku 2013 sofistikovaným spôsobom inscenovania svojej defilácie pokúša vyskúšať režisér čierno-bieleho krátkeho filmu o Coco Chanel s Keirou Knightleyovou v hlavnej úlohe. Ako herec účinkuje v reality show 2005 Signé Chanel.
V roku 1980 Lagerfeld ilustruje príbeh „Nové šaty kráľa“ Hansa Christiana Andersena. Karlov záujem o vydávanie kníh sa neobmedzuje iba na ilustrácie. V roku 2000 založil vydavateľstvo 7L a otvoril kníhkupectvo s rovnakým názvom v Paríži. Osobná knižnica majstra má v súčasnosti 300 000 zväzkov - hlavne knihy o histórii umenia. Vlastná línia parfumov pre módneho návrhára dnes nie je ničím jedinečným, ale práve Karl prišiel s nápadom vytvoriť v roku 2012 parfumy s vôňou čerstvo vytlačenej knihy - Paper Passion.
Couturier sa začal zaujímať o fotografiu na konci 80. rokov, keď stále filmovali výlučne vo filme. Predával fotografie v Harperovom bazare, Numéro, Vogue, ktorý sa dostal na obežnú dráhu popularity Claudia Schiffer a speváčka Mariah Kerry. V 23. vydaní časopisu Visionaire Magazine, ktorý sa objavuje v New Yorku od roku 1991, Carl robí reláciu „Nové šaty cisára“, v ktorej vystupovali modely Amber Valletta, Linda Evangelista, Karen Elson a Alex Lundquist, herečka Rupert Everett, herečka Julie Delpy, Minnie. Vodič, Lisa Marie a Demi Moore, návrhárka Marc Newson a tanečnica baletu Nikolai Hubbe. Majster zopakoval podobný čin v roku 2010, keď dostal od radov Nicolasa Sarkozyho Rád légie légie a keď značka Pirelli nariadila novoprijatému pánovi jeho ďalší kalendár.
„V skutočnosti boli prvými, ktorí používali technológiu vírusového reklamného útoku,“ vysvetlil Lagerfeld Begbederovi. „Najprv Pirelli vydala tieto kalendáre pre bežných ľudí - automechanikov a vodičov nákladných vozidiel, ale čoskoro sa táto publikácia stala dôležitou udalosťou v umeleckom svete.“ Koncepciou kalendára roku 2011 bola mytológia, ktorú miloval pán od detstva. Úlohy bohyní boli v úlohe Julianne Mooreovej, Lary Stoneovej, Darie Verbovej, Natashy Poly, Iris Strubeggerovej, Isabel Fontany a ďalších. Na trojdňové zasadnutie vo svojom parížskom štúdiu Carl špeciálne vytvoril zbierku šperkov a starostlivo reprodukoval zvyšok starožitných rekvizít - prilby, štíty, vence.
"Herci a modely sú modernými bohmi, ktorí stelesňujú súčasnú predstavu o kráse," uviedol autor na slávnostnom ceremoniáli kalendára v Moskve. "Dúfam, že sa mi podarilo preložiť kanóny starodávnej sochy do fotografie. Fotografie pre mňa nie je len koníček, je to práca, ale to je ono „za čo sa zaväzujem, som zvyknutý robiť s maximálnym výnosom.“
Strážte krásnu
Po tom, čo parížske apartmány Lagerfeld zasiahli stránky architektonického prehľadu, maestro pocítilo chuť dizajnu priestorov. V roku 2010 svet šíril správy o výstavbe „módneho ostrova“ v rámci umelého súostrovia na svete v Spojených arabských emirátoch. Vývojár Dubaj Infiniti Holding si za hlavného architekta projektu vybral Karla Lagerfelda, a ak nie pre ďalšiu ropnú krízu, dnes by hostili hostia ostrovné impérium s tromi hotelmi, jedna a pol sto víl, aspoň niekoľko butikov, SPA salóny, reštaurácie a kaviarne.
"Dubaj mi pripomína kvetinový púčik, ktorý sa má rozkvitnúť, aby sa zmenil na nové svetové centrum estetiky, módy a dizajnu," poznamenal Karl Lagerfeld asi pred 10 rokmi. Ako vidíme, táto predpoveď sa postupne stáva skutočnosťou.
Dnes, 83, Carl pokračuje v úžase a so závideniahodnou frekvenciou. V júni Eddie a Jules Trump nariadili Kaiserovi, aby navrhol dva rekreačné salóniky v areáli Stavovské sídlo v Acqualine v Miami. V júli pán inicioval projekt zákazkových tenisiek z Lagerfeldu, ktoré si môže každý užívateľ internetu objednať podľa svojich osobných preferencií. Tieto topánky stoja od 200 do 9 000 EUR.
Mimoriadna zrozumiteľnosť spolupracovníka pre moderné informačné technológie je príjemne pozoruhodná: koniec koncov, dokonca aj jeho milovaná barmská mačka Karl Schupett, ktorú porovnáva s Gretou Garbo, má svoje účty Facebook, Instagram a Twitter. Majster sám pripúšťa, že na webe trávi veľa času. Aj tu Lagerfeld aktívne bráni zásadu: verejná osoba by sa mala predovšetkým starať o seba. Heidi Klum, Adele, Pippe Middleton, ako aj všetci ruskí muži, s výnimkou kamaráta Naomi Campbellovej, sa raz dostali od Kaisera.
Lagerfeld tiež povzbudzuje, aby zostal v dobrej fyzickej podobe osobným príkladom - v roku 2001 sa obrátil na Dr. Jean-Claude Udreho a pomocou jeho špeciálnej stravy Spoon Light (ktorá zabezpečuje odmietnutie sladkých, mastných, fazuľových, určitých druhov ovocia a syrov) , ktoré obmedzujú používanie mäsa a rastlinných olejov a zahŕňajú prísady z rias a kaktusov, stratili 42 kilogramov ročne, pri pokusoch o dospievajúce džínsy veľkosti 46 (ktoré sa stále nosí).
Pozornosť na masový trh, ktorú spoločnosť Lagerfeld vykazuje od roku 2004, keď podpísal zmluvu so značkou ekonomickej triedy H&M, zďaleka nie je len obchodnou stratégiou, ktorá vám umožňuje zarobiť oveľa viac peňazí, ako dáva pódium. Lagerfeld, nasýtený trh so skutočne štýlovými, vysokokvalitnými a zároveň cenovo dostupnými výrobkami, podporuje masový vkus, čím sa populácia planéty trochu zlepšuje.
„Grécko-rímska kultúra bola neoddeliteľnou súčasťou etiky krásy, ktorú sme stratili,“ argumentuje pán na svoju obľúbenú tému. „Myslím si, že sa všetci musíme vrátiť k disciplinovanej kráse staroveku.“
