TÝŽDŇA S VYSOKÝM MÓDOM - VELKÁ HMOTNOSŤ PRE CELÝ VÝROBOK MÓDU. A JEJ HLAVNÝ ÚČASTNÍCI - PRAVDELÉ SPOLOČNOSTI. KAŽDÝ ČAS AKO AMAZE S úžasnými obrázkami a delikátnou prácou. TVORBY PREDLOŽENÉ PRE SEZÓNU JEDNOTLIVÉHO ZIMU POUZE PRIPOJENÉ K TOMTO DOGMA.
chanel
Raz pozvala Coco Chanel hostí do svojho štúdia na rue Cambon (31), aby predstavila svoje zbierky. Dodnes sa od roku 1915 konajú workshopy Chanel. Karl Lagerfeld venoval svoju show tejto citadele kreativity, ručnej práce a exkluzivity. V najmenších detailoch obnovil legendárny tvorivý priestor v Parížskom veľkom paláci: s nožmi na stoly, šijacími strojmi, zrkadlami, figurínami, skicami. Zvyčajne len málo z nich môže vstúpiť do svätyne svätých svätých svätých, ale tentoraz sa na ňu mohli pozrieť všetci. Charakteristickým znakom zbierky bol jednoduchý geometrický výrez. Najjasnejšie sa prejavuje v jednoduchých siluetoch so sklonenou líniou ramien. Pocta ďalšiemu dedičstvu domu je prevláda tvídou. Na spoločenské šaty boli vybrané látky Mikado, radzimir, krepový šifón, hodváb, taffeta a vizuálne dedičstvo anglického grafika Aubrey Beardsley. Čiernobiele súbory s čiernymi a bielymi kruhmi ako tlač, siluety so sviežimi plecami a lemom z peria - áno, to je ono!
Ateliér versace
Donatella Versace si zachovala vášeň pre asymetrický strih, zatiaľ čo jeho prikrývky sa pridali prvýkrát. Sú všade: na šaty, topy, bundy, kabáty. Obzvlášť pôsobivé boli farebné kombinácie. Prehliadku otvorila britská hudobná diva Karen Elson v ružovom kabáte s mätovou podšívkou a burgundským korzetovým oblečením. Ďalšími rovnako atraktívnymi kombináciami sú bledomodré a vínne tóny, svetlo fialová v tandeme so smotanou a zlatom. Ženskosť vo svojom najvyššom prejave je na obraze Afrodity, pretože mnohé výstroje naznačujú priame spojenie s morom, vlnami, rybárskymi šupinami a dokonca aj rybárskymi sieťami.
Christian Dior
Zatiaľ čo miesto kreatívneho riaditeľa bolo neobsadené, za všetky línie boli dočasne zodpovední vedúci ateliéru domu Serge Rufier a Lucy Meyer. Malo by sa poznamenať, že náhradné práce boli úspechom: prêt-à-porter aj haute couture z kolekcie Christian Dior boli veľmi úspešné. Napriek čiernobielemu gamutu tieto zbierky vôbec nevyzerajú nudne: je zaujímavé vidieť, ako dizajnéri interpretujú legendárny Nový vzhľad, ktorý vynašiel Dior v roku 1947. Z väčšej časti sú tieto oblečenie ďalšou reinkarnáciou bundy s čiarovým kódom a našuchorenou sukňou na tenkom páse. Znie to ako pripomenutie: bez ohľadu na to, kto je v čele Parlamentu, jeho DNA a zručnosti dizajnérov sú neotrasiteľné.
Elie saab
Couturier jasne smeroval k mladšej klientele. Toto bolo obzvlášť prečítané v jeho jesennej a zimnej kolekcii prêt-à-porter a nakoniec sa to potvrdilo na High Fashion Week. Libanonský majster predstavil obrázky pre matky a dcéry - takmer rovnaké šaty jemnej práce. Ale nejde ani o deti na pódiu. Estetika sa mení. Napríklad sa na veciach objavujú mrakodrapy v New Yorku alebo srdcové plátky. Áno, stále sú vyšívané ručne vyšívanými klopami a flitrami, ale takéto výtlačky ešte neboli. Viac výrazu, viac kontrastov je to, na čom moderná generácia žije. Bez ohľadu na vekový prístup Eli Saab nezradí hlavnú vec: filigránsku prácu s výšivkou a aplikáciami - to, v ktorom je ťažké nájsť rovnocennosť.
Valentino
V prvom rade je pozornosť verejnosti na zbierku určovaná skutočnosťou, že išlo o posledné spoločné vytvorenie Márie Grazie Curie a Pierpaolo Piccioli. Dizajnérska aliancia existuje takmer tri desaťročia a dosahuje zenitu slávy presne v Valentíne. Kreatívne cesty dvoch dizajnérov sa teraz rozišli: Mária prevzala u Christian Dior otlačky tvorivej vlády. Avšak prezentácia Valentína Haute Couture, ktorá sa stala duom pre labužníkov, sa neodzrkadlila. Zbierka je venovaná 400. výročiu smrti Shakespeara, ktorého práca je neoddeliteľne spojená s Talianskom. Stačí si pripomenúť „Romeo a Julie“, „Obchodník z Benátok“ a „Othello“, aby sme vysvetlili dôvod výzvy módnych návrhárov k tomuto dátumu. V skutočnosti v duchu doby Alžbety I., za ktorej vlády spisovateľ žil, udržiavali líniu. Raffa golier, vesta, lampášové rukávy, košieľky, uzavreté šaty, sukne A-line, chudé nohavice, vysoké topánky, dominancia čiernej, bielej a červenej farby - to je podstata renesančného štýlu.
Armaniho privé
Kráľ červených kobercov predstavil zbierku, v ktorej prevládala čierna. V skutočnosti je to on, kto sa stáva častým výberom celebrít pre zvláštne príležitosti. Takže prvý zásah v publiku je bullseye. Druhým úderom je trend nositeľnosti vecí. Súbory nie sú ťažké, nie sú sofistikované. Naopak - lakonické, vyvážené. A tak odborne prispôsobené, že aj svieža peplum alebo rukávy-baterky vyzerajú ľahko. Je to jednoduchá elegantná šik, vhodná na špeciálne príležitosti vo dne iv noci! Takmer v každom súbore bol samet, ktorý vyzeral dvojnásobne výhodne s kryštálmi Swarovski.
Fendi
Čokoľvek Karl Lagerfeld a Sylvia Venturini-Fendi predviedli na svojej výstave, stále to spadá do histórie módy. Bola to najambicióznejšia show celého týždňa. Na počesť 90. výročia Fendi a ukončenia reštaurovania Fontány di Trevi, ktorú sponzoroval Taliansky dom, sa táto výstava konala ... práve v tejto fontáne. Charta priniesla poctivých hostí z Paríža do večného mesta, kde videli priehľadné móly na priezračnom móle nad vodou. Mimochodom, v rámci High Fashion Week je Fendi lepšie umiestnená ako haute fourrure, to znamená „high fur art“, pretože našuchorený materiál je ochrannou známkou tejto značky. S ním začal v skutočnosti. To, čo majstri štítkov v tejto kategórii robia, je preto skutočne jedinečné. Ako hlavný nápad vzal „veľký Karl“ ilustrácie zo zbierky škandinávskych príbehov z roku 1914, „Východ slnka a západ Mesiaca“. A čo urobil? Tieto maľby z noriek, umelecké rezbárske práce na karakulu, tieto kožušinové aplikácie na najlepších materiáloch, ktoré si vyžadovali tisíce hodín ručnej práce, budú pravdepodobne vystavené v múzeu domu v budúcnosti. A nielen tam.
Ulyana Sergeenko
Lurexové trikoty s písmenom „U“ zastúpené v tejto kolekcii sa už stali sezónou. Tentoraz sa dizajnérka Ulyana Sergienko inšpirovala 60. rokmi v ZSSR - časom, keď boli jej rodičia mladí a keď sa objavili nové syntetické materiály (vrátane Lurexu), minisukne a nohavice - ako ozvena emancipácie. Viera šesťdesiatych rokov v brilantnú budúcnosť, návrhárka sprostredkovala množstvo blikajúcich vecí a ich fascináciu vedou a jej úspechmi - kostýmy v „profesorskom“ duchu. S cieľom konečne upevniť emocionálne a estetické spojenie novej kolekcie s tou dobou bola pre konečné vydanie modelov vybraná pieseň „I Walk in Moscow“. Neexistuje žiadna železná opona: v šatách od Ulyany Sergeenko ženy módy kráčajú popri Bielym kameňom a všetkými ostatnými hlavnými mestami sveta.
text: Marina Motor
